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摄影初学者常识
初学摄影，必定会接触到“曝光”这个词语，所有的照片好看与否都会先考虑曝光是否正确，那么作为一个初级摄影爱好者，我们应该了解哪些的摄影常识和快速拍摄的小技巧呢?本文带你快速入手。
正确曝光的组成要素
光圈、快门、ISO称为曝光三要素。
首先，什么是光圈?
光圈是一个用来控制光线透过镜头进入机身光量的装置，它通常是在镜头内。 表达光圈大小我们是用f值。
摄影，光圈，焦距，色彩，白平衡
上图中可以看出，光圈越大，镜头的通光量也就越大，所需的曝光时间就越短，反之光圈逐渐的缩小，进光量也就越小，所需的曝光时间就会延长，那么使用大光圈和小光圈在画面呈现上会有什么区别呢?
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这张图可以看出，使用F2.8的大光圈拍摄，可以营造出主体清晰，背景虚化的效果，而缩小光圈，则会出现主体与背景都比较清晰的画面，这是也为什么大家在拍摄人像照片的时候喜欢使用大光圈镜头，目的就是为了使用大光圈来突出主体虚化背景。
上图不仅介绍了大光圈与小光圈的效果对比，而且可以看出两张照片虽然光圈和速度不一样，但是其整体曝光是一样的，所以，我们可以得知正常曝光的图片是通过光圈与快门的组合而定的，并不是唯一的。
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机型：EOS 5D Mark III 1/80s f/1.8 ISO100 24mm
使用F1.8大光圈进行人像拍摄
既然说到了光圈，在单反相机上都会有AV模式，即光圈优先模式，新手在进行拍摄的时候可以调到这个档位，使用固定的光圈值进行拍摄，这样相机会根据你选用的光圈来自动选择对应的快门速度，这是很实用的办法，在正常的拍摄场合，相机都会提供一个相对准确的曝光照片。
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光圈优先模式档位
当然，ISO也是你不可忽略的设置之一，在光线充足的情况下，低ISO可以保证画面的纯净度，高ISO则可以保证在弱光环境下照片的清晰，不过随之而来的噪点也是你要考虑的。
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佳能相机ISO设置界面
如果你不确定在当前场景下用什么样的感光度合适，那么你可以将ISO设定到AUTO档上，让相机自动检测现场环境提供出对应的ISO进行拍摄，也是一个保证正常曝光的好办法。
不过初学者在使用相机的过程中，会遇到你不满意的曝光效果，这时候你只要适当增加曝光补偿就可以解决问题了。
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机型：EOS 5D Mark III 1/125s f/8 ISO100 41mm
相机自动曝光，感觉略微欠曝
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机型：EOS 5D Mark III 1/125s f/8 ISO100 41mm +1.25EV
增加+1.25EV曝光，画面效果更好
谈到曝光补偿，拍摄雪景的时候特别要注意，根据雪为白色的特性你需要大幅度的增加曝光补偿，通常至少+1EV以保证雪为白色，这在摄影中参考的是“白加黑减”的原则，同样，在拍摄暗环境的时候，你需要降低一些曝光补偿，否则相机会认为场景过暗而自动提高亮度导致画面与实景不相符。
如何获得清晰的照片
了解完一些基本的名词概念，就要拿起相机拍摄了，不过很多朋友在刚开始拍摄的时候都会有这样的困惑：为何我的照片总是虚?
照片虚有很多可能性，不过对于普通拍摄者来说，快门速度不够是其经常遇到的事情。前面讲过光圈和快门的组合原理，如果你在光线条件不好的时候，相机测光的结果可能会快门过慢，比如1/10s、1/4s等，这种情况下如果镜头没有防抖功能，照片虚掉的状况会比较常见。
一般来说，镜头焦距的倒数就是你需要知道的“安全快门”。比如使用EF 50mm f/1.4 USM镜头拍摄，快门最好不要低于1/60s，如果遇到长焦，如EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM这样的镜头，你在长焦段拍摄就不要使用低于1/300s的快门速度。佳能镜头目前在很多镜头上都加入了IS防抖功能，防抖可以在一定程度上降低“安全快门”，不过我仍然建议你遵循“安全快门”去拍摄。除了机身、镜头上的保证之外，一些附件产品对于图像清晰化是有很大帮助的，独脚架/三脚架是最常用的，一定程度上也是必不可少的。有的人宣称自己练习了很久的“铁手”可以保证画面清晰度，但是从实际照片放大效果来看，依然无法和使用三脚架相比。
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机型：EOS 5D Mark II 速度1/125s 光圈f/13.0 ISO125 焦距48mm 拍摄风光照片，三脚架必不可少
如何得到更好的色彩
色彩，是照片吸引人的重要组成部分。
有人说，照片在晴天下拍摄才好看，有人确说，恶劣天气是摄影师的福音。两句话都不假，大部分人喜欢在晴天进行拍摄就是因为蓝色的天空带给画面清爽感，空气很很通透，由此可见，大家对画面的色彩表现还是非常关注的，那么初学者在使用相机的时候如何拍摄色彩鲜艳的照片呢?
答案是善于利用照片风格和滤镜模式。
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照片风格设置选项
佳能相机在机内内置了照片风格选择，如选择风光模式，相机会提高色彩的饱和度，如选择人像模式，相机会对人物皮肤进行一定的优化，初学者可以简单调整。
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机型：EOS 5D Mark III 速度1/400s f/1.2 ISO800 焦距50mm使用佳能人像风格拍摄
如果你对上面的数字选项不敏感，那么你也许需要一种直观的方式进行图片色彩和效果的改善，EOS 100D内置了机内滤镜进行直接效果展示，方便快捷。
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机内滤镜选项，适合初学者使用
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机型：EOS 100D 速度1/160s f/2.8 ISO800 焦距30mm
油画风格拍摄
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机型：EOS 100D 速度1/160s f/2.8 ISO800 焦距30mm
玩具相机效果拍摄
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机型：EOS 100D 速度1/160s f/2.8 ISO800 焦距30mm鱼眼效果拍摄
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机型：EOS 100D 速度1/160s f/2.8 ISO800 焦距30mm水彩画效果拍摄
以上两种突出图片色彩的方式都可以增加图片的色彩，如果你对摄影更进阶一些，也可以尝试使用白平衡进行图片色彩的改善。
佳能相机中一共提供了自动、预设(日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温设置(约2500 - 10000K) 这几种白平衡，不同的时段，不同的光线下你可以选择不同的白平衡进行拍摄，也许你会找到合适的色彩表现。如下图所示。
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自动白平衡拍摄，使用4000K色温拍摄
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自定义白平衡拍摄，使用5500K色温拍摄
初学摄影的影友在了解曝光、清晰照片的拍摄和色彩的表现这三个方面后，应该对拍摄照片有了基本的概念，刚开始拍摄一定要思路清晰，明确自己想要什么，想拍摄成什么样子，然后让手里的相机去实现，如今的相机性能都非常强大，即使像佳能EOS 100D这样的入门级相机也可以提供众多的模式供拍摄者使用，多拍，就会有好作品陆续出现。
正确持机方法
在拍摄的基本知识中，最重要的就是要拿稳相机。无论其它的摄影要素和技术掌握得有多好，只要拍摄的一瞬间有震动，照片的质量一定会因影像模糊而大大降低。
虽然可以用三脚架来减低震动的可能性，但更多的时候是以手持相机拍摄为主，而且在“决定性的瞬间”内，往往不允许摄影者再花时间去放置三脚架并固定照相机。
数码照相机相对于传统照相机而言，它对拍摄稳定性的要求更高。这是因为，电子元件存储信息需要一段额外的时间，通常称为“时滞”。
1、持机的正确姿势
无论是站立、坐下还是跪下，持机的正确姿势都应该是：
（1）、右手紧握相机一侧的握手位，食指轻触快门键，以备随时拍摄。
（2）、以左手手掌托住机身底部，用拇指和食指握住相机来稳定镜头。
（3）、两手上臂紧贴身体，尽量保持自然下垂的状态并向身体靠拢。千万不要耸起双肩。因为长时间用耸起双肩的姿势拍摄，双肩关节会出现疲劳感，更难稳定相机。
（4）垂直握持相机拍摄时，一般左手在下，右手在上，也要注意左臂紧贴身体。
2、站立或坐下摄影时的注意事项
（1）、站立摄影时，双脚宜微张，或以前后步方式站立，以便将整个身体的重量平放到双脚上。如果能借助一些固定的物体作为依靠，例如背靠树干或墙壁等，则效果更佳。
（2）、坐下摄影稳定性已经很高，但仍可借外物进一步稳定身体。以椅子的靠背或桌子作依靠是不错的选择。
3、跪下摄影时的注意事项
跪下摄影时左脚应该弓起，右脚跪地，托起机身底部的左手则支撑在弓起的左脚上。一般情况下，跪姿拍摄较难稳定身体，最好也能借助固定物体作依靠，如树、墙等。
4、相机带的重要作用
将相机带套在手腕上，握在虎口中绕两圈再拉紧，以拇指穿过带圈后再握紧相机，使相机和右手合二为一，不但可以减轻手的颤动，而且可以在不小心松手时将相机拉住，不至于掉到地上而损坏。
光线的运用
照片是光与影的艺术产品，将光线称为摄影的灵魂一点也不为过。要拍摄好照片，就不能不掌握光线这个关键的元素。
1、光线的性质
（1）直射光
在晴朗的天气里，阳光没有经过任何遮挡直接射到被摄者身上，受光的一面就会产生明亮的影调，不直接受光的一面则会形成明显的阴影，这种光线称为“直射光”。在“直射光”下，受光面及不受光面会有非常明显的反差，因此容易产生立体感。
当太阳被薄云遮挡，阳光仍会穿透白云扩散，这时所产生的照明反差将会降低，非常适宜于人像摄影。
（2）散射光
在阴天，阳光被云层所遮挡，不能直接射向被摄对象，只能透过中间介质或经反射照射到被摄对象上，光会产生散射作用，这类光线称为“散射光”。由于散射光所形成的受光面及阴影面不明显，明暗反差也较弱，光影的变化也较柔顺，因此产生的效果比较平淡柔和。
“直射光”会产生反差较强的光线，致使阴影较浓厚，调子变化较少，所拍出的影像线条及影调较硬。而“散射光”会产生反差较弱的光线，故阴影较淡，调子变化较丰富，会得出较软的柔和的影像线条及影调。所以摄影者应根据不同的情况选择适合的光线。
2、光线投射的不同方向
拍摄同一个景物，运用不同方向投射来的光线会产生不同的效果。
（1）顺光
从照相机背后而来，正面投向被摄对象的光线叫做“顺光”。“顺光”照明的特点是：被摄对象绝大部分都直接受光，阴影面积不大，对象的影调比较明朗。这种光线形成的明暗反差较弱，对象的立体感主要不能靠照明光线反映出来，而是由本身的起伏表现出来。因此立体感较弱。
（2）前侧光
从照相机左后方或右后方投向被摄对象的光线叫做“前侧光”。受光的对象大部分都会受光，产生的亮面大，所以影调也较明亮，对象不受光而产生阴影的面积也不会太大，但已可以表现出对象的明暗分布和立体形态。这类光线既可保留比较明快的影调，又可以展现被摄对象的立体形态。
（3）侧光
来自照相机左侧或右侧的光线叫做“侧光”。它会使被摄对象的一半受光，而另一半则处于阴影中，有利于表现对象的起伏状态。
由于“侧光”照明使对象的阴影面积增大，因此画面的影调不亮不暗，明暗参半，不及由“顺光”和“前侧光”产生的那样明快，但亦不会太阴沉。立体形态表现会较好。
（4）侧逆光
来自照相机的左前方或右前方的光线叫做“侧逆光”。它令对象产生小部分受光面和大部分的阴影面，所以影调会较阴沉。这种照明方法在对象上产生的立体感会比“顺光”的好一些，但仍然偏弱。
（5）逆光
“逆光”是由被摄对象背后射来，正面射向照相机的光线。被摄对象绝大部分处在阴影之中。因光线的对比较弱，所以立体感也较弱，影调比较阴沉。可是，“逆光”可以用来勾画物体的侧影和轮廓，还可以突现物体的质感和形状，清楚地展示对象的线条。在明朗的天气下使用“逆光”更会创造出一种强烈的反差。
（6）顶光
光线由被摄对象上方而来的谓之“顶光”。日正当中的太阳光便是一个好例子。“顶光”常会在被摄对象上造成强大的阴影，若用于人像摄影，则人脸部的鼻下、眼眶、颚下等处会形成浓黑的阴影。
（7）底光
“底光”的光源位于被摄物的下方。这种光线在日常生活经验中较少见，故有怪异和戏剧性的效果，在一般摄影场合应用较少。
3、光线的反差
“反差”指的是被摄对象上“最亮”与“最暗”的色调关系。所谓“反差强”，是指光线在主体身上呈现的最亮部位与最暗部位的差别大，而且由最亮到最暗的转换过程中变化非常剧烈，对比度非常强烈。相对的，“反差弱”，表示最亮部位与最暗部位的差别不太大，由最亮到最暗的转换过程中变化非常柔顺，令色调很丰富。
摄影的构图
构图是在照片有限的空间内处理人、景、物的关系，并将三者安排在画面中最佳的位置以形成画面特定结构的过程。
构图最主要的目的是如何强调及突出主题景物，同时把繁琐的、次要的东西恰当地安排为陪衬。好的构图令照片看起来均匀、稳定、舒服、有规律，而且可以引导视线到主题点。构图不当，会出现杂乱、左右不平衡、头重脚轻及因主题过多反而变成没有视觉焦点等问题。
1、构图注意事项
要获得好的摄影构图，一定要注意以下几点：
（1）照片不应太过单调，否则照片会显得呆板。但也不应太复杂，否则会令人觉得混乱。
（2）要选择适合的背景。好的背景不但有助于衬托主题及突出主角，亦会丰富照片的内容，增添画面的色彩。
（3）要了解人、景、物三者在照片中的关系，并适当地安排它们，以有效地表达主题，避免喧宾夺主的情况。
（4）要考虑各个景物色彩上的对比。鲜明的对比有助于突出主题，但若颜色混乱则会产生相反的效果。
（5）要掌握光线的照射角度以及所产生的明暗阴影，它们都会影响照片的色彩和效果。
（6）要多利用照明、透视、重叠和影纹的层次变化，这将有助于在平面的照片内增加立体感。
2、以不同的拍摄角度造出不同的构图
大多数拍摄对象都是立体的，它们呈现出许多面。有正面、侧面、背面、顶面及底面。同一个对象，拍摄的方位角度不同亦会令画面展现出多种多样的构图效果。所以在拍摄之前应选取不同的方位、角度对物体作观察及比较，从中找出一个最佳、最可表达主题、最生动的视点，以找到最合适的构图。
（1）正面拍摄。
正面拍摄是一种最常用的摄影角度。正面拍摄可以产生庄严、平稳的构图效果。但平稳的线条、对称的结构也会因缺乏透视感而显得呆板。而且很多时候会因为对象的受光情况相似而不能突显对象应有的立体感。
（2）侧面拍摄。
用斜侧的摄影角度，画面上原来的并行线条变成了斜线，具有纵深感，能将人的视线引向深处，增强立体感。而视线跟随斜线延伸，也会使画面变得生动。随斜侧方位的角度变化，其透视效果也会出现有趣的改变。
（3）仰视拍摄。
仰视拍摄指的是向斜上方的角度进行摄影，多用于拍摄高大的景物。这种拍摄角度既可以拍到高大景物的全景，又可以形成垂直地面的线条向上汇聚的透视感觉。还可以突出对象的高耸特性，增加压逼感。
（4）俯视拍摄。
俯视拍摄就是从上向下进行拍摄。在高处作俯视的拍摄可以将大范围的景物都拍下来，所以在广角的风景摄影中会经常应用到。在人像摄影中使用俯视拍摄方法，可以为主角带来一种纤秀的效果。
3、构图的“三分法”
“三分法”是由希腊的数学家提出来的。摄影者将其运用在照片的构图上，往往可以拍出很多和谐悦目的照片。具体做法是：用两条直线和两条横线将画面平均分为9个同样大小的方格。拍摄时将主题放在直线和横线的交叉点上。
“三分法”可以应用在任何人物和景物的摄影上。
4、背景与前景的选择
背景或前景与主题在色彩、形状、线条、质感、明暗上的不同会造成反差，形成对比，有突出主题之用。
（1）简单柔和的背景。
简单的背景不会抢去主题的地位，有利于突出主题。但过于简单及单调的背景却会使照片过于呆板。
（2）避免杂乱的背景。
杂乱的背景会使照片看起来非常混乱，更甚者会令人辨别不出主题是什么。
（3）避免前景有太多的人和物。
如果前景有太多的人和物，将难以突出主体，会严重破坏照片的整体效果。
5、摄影构图的基本模式
（1）构图均衡平稳
均衡，就是平衡。它区别于对称。用这种形式进行构图的画面不是左右两边的景物形状、数量、大小、排列的一一对应，而是相等或相近形状、数量、大小的不同排列，给人以视觉上的稳定，是一种异形、异量的呼应均衡，是利用近重远轻、近大远小、深重浅轻等透视规律和视觉习惯的艺术均衡。当然均衡中也包括对称式的均衡。
均衡式构图，给人以宁静和平稳感，但又没有绝对对称的那种呆板无生气，所以是摄影家们在构图中常用的形式，均衡也成了摄影构图的基本要求之一。
要形成均衡式构图，关键是要选好均衡点（均衡物）。什么是均衡点呢？这要从艺术效果上去找，只要位置恰当，小的物体可以去与大的物体相均衡，远的物体也可与近的物体求均衡，动的物体也可以去均衡静的物体，低的景物同样可均衡高的景物。要多加实践和学习，用好这种艺术技巧。
（2）打破均衡
随着社会的发展和进步，一些新潮的摄影家认为均衡刺激性不强，反映不出新时代的生活节奏和特点，他们主张打破均衡，而且也在实践他们的观点，拍出了一些不均衡的作品。我们把这些作品的构图形式，称为非均衡式构图。生活是多种多样的，现实生活中既有均衡也有不均衡。只要是内容的需要和创作意图的需求，形式可以任意选择。
非均衡式构图具有不稳定，不和谐，紧张刺激、动荡不安等特点。从景物形象上来表现动势较为理想；从心理反映上用来表达烦燥不安的情绪、不协调的动作或不一致的注意力和不同的表情等，具有优势；如展示战争的残酷、革命风暴、狼藉现场等场面，亦可取得好的视觉效果。
（3）框架式构图
框架式构图是用一些前景将主题框住。常用的有树枝、拱门、装饰漂亮的栏杆和厅门等。这种构图很自然地把注意力集中到主题上，有助于突出主题。另一方面，焦点清晰的边框虽然有吸引力，但它们可能会与主体相对抗。因此用框架式构图多会配合光圈和景深的调节，使主体周围的景物清晰或虚化，使人们自然地将视线放在主题上。
（4）直角三角形式构图
直角三角形式构图一般是以画面的一个竖边为三角形的一个直角边，底边为三角形的另一个直角边。这种构图大都注意被摄物的方向性。景物的运动方向或面向应该对着三角形的斜边，使运动物体的前面或景物的面向前留有空间，给以出路。
直角三角形式构图，在横幅或竖幅画面中均可选用，其特点是竖边直线可显示景物之高耸，底边横线又具有稳实、安定感，并且富有运动感，具有正三角形式和倒三角形式构图的双重优势，同时左右直角边灵活多变，很受摄影家们的喜爱，所以使用较多。
直角三角形式构图的灵便性还表现在底边长竖边短或底边短竖边长均可选用，只要三个角中有一个角可形成直角，便可用这种形式构图。
（5）圆形构图
圆形构图是把景物安排在画面的中央，圆心正是视觉中心。圆形构图看起来就象一个团结的团字，用示意图表示，就是在画面的正中央形成一个圆圈。
圆形构图，除了圆形物体以这种图式表示其圆外，实际上有许多场景可用圆形构图表示其团结一致，既包括形式上的，也包括意愿上的。如许多人围着一个英雄模范在签名，不少少年儿童正聚精会神地听老人讲故事，小朋友们围着圆圈做游戏等，均可选用圆形构图。
圆形构图给人以团结一致的感觉，没有松散感，但这种构图模式，活力不足，缺乏冲击力，缺少生气。
（6）S形构图
S形实际上是条曲线，只是这种曲线条是有规律的定型曲线。S形具有曲线的优点，优美而富有活力和韵味。同时，读者的视线随着S形向纵深移动，可有力地表现其场景的空间感和深度感。
S形构图分竖式和横式两种，竖式可表现场景的深远，横式可表现场景的宽广。S形构图着重在线条与色调紧密结合的整体形象，而不是景物间的内在联系或彼此间的呼应。
S形构图最适于表现自身富有曲线美的景物。在自然风光摄影中，可选择弯曲的河流、庭院中的曲径、矿山中的羊肠小道等等，在大场面摄影中，可选择排队购物、表演等场景；在夜间拍摄时可选择蜿蜒的路灯、车灯行驶的轨迹等等。
（7）十字形构图
十字形是一条竖线与一条水平横线的垂直交叉。它给人以平稳、庄重、严肃感，表现成熟而神秘，健康而向上。因为十字最能使人联想到教会的十字架，医疗部门的红十字等，从而产生神秘感。
十字形构图不宜使横竖线等长，一般竖长横短为好；两线交叉点也不宜把两条线等分，特别是竖线，一般是上半截短些下半截略长为好。因为两线长短一样，而且以交点等分，给人以对称感，缺少了省略和动势，会减弱其表现力。
十字形构图的场景，并不都是简单的两条横竖线的交叉，而是相仿于十字形的场景均可选用十字形构图。如正面人像，头与上身可视为垂直竖线，左右肩膀连起来可视为横线；建筑物的高与横的结构等。也可以这样讲，凡是在视觉上能组成十字形形象的，均可选用十字形构图。
光圈、快门、对焦、景深
曝光的控制主要取决于光圈的大小和快门的速度。要学会手动拍摄就必须学会光圈与快门的设定配合。
1、曝光量与光圈的关系
光圈是照相机镜头中可以改变大小的孔洞。它控制进入镜头的光线量。在其它因素不变的情况下，光圈开得越大，通过镜头进入的光量就越多。这就好比房间里的窗子，它开得越大，进来的光线越多。
光圈的数值通常用f-stop值来表示，要注意的是：f-stop值越大，光圈开得反而越小。例如：f16的光圈就比f8的光圈小。
在快门速度不变时，光圈的大小决定了相片的明暗。光圈太大，曝光会过度，照片就会白茫茫一片。光圈太小，曝光会不足，照片就会是黑漆漆的。
2、曝光量与快门的关系
快门是控制光线进入的闸门。在其它因素不变的情况下，快门速度越高，通过镜头进入的光量就越少。反之亦然。它相当于开窗子时间的长短。
光圈与快门都可以控制曝光量，它们的组合是控制曝光量的主要因素，并互相影响着。如果将光圈收小一级（例如由f/4收小至f/5.6），将快门速度调慢一倍（例如由1/60减至1/30），它们的曝光量是一样的。
3、对焦的重要性
对焦是指将镜头对准被拍摄对象后，调整镜头的焦距，使图像变得最清晰的过程。只有对焦正确图像才可能清晰，否则图像就是模糊的。
4、景深与光圈、距离、焦距的关系
景深的“景”是指我们要拍摄的景物，“深”就是清晰度的纵深范围。当镜头对焦于拍摄目标时，这一点对应在CCD感光元件上能清晰成像。它前后一定范围内的景物也能被记录得较为清晰，这个范围就是景深。
景深越大，纵深景物的清晰范围也就越大。景深越小，纵深景物的清晰范围也就越小。
影响景深的三大要素是：
（1）光圈：在镜头焦距及距离不变的情况下，光圈越小，景深越大，反之亦然。
（2）距离：在镜头焦距及光圈不变的情况下，越接近拍摄的目标，景深越小，越远离拍摄的目标，景深越大。
（3）焦距：在距离及光圈不变的情况下，镜头焦距越短，景深越大。即短焦镜头的景深大，长焦镜头的景深小。
摄影常用名词解析
焦距（Focal length）：从镜头的中心点到胶片平面（其它感光材料）上所形成的清晰影像之间的距离。焦距通常以毫米（mm）为单位，一般会标在镜头前面，例如我们最常用的是27-30mm、50mm（也是我们所说的”标准镜头”，指对于35mm的胶片）、70mm等（长焦镜头）。
光圈（Aperture）：控制镜头通光量大小的装置。开大一档光圈，进入相机的光量就会增加一倍，缩小一档光圈光量将减半。光圈大小用F值来表示，序列如下：f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32, f/44, f/64 （f 值越小，光圈越大）。拓展阅读：光圈的应用
快门（Shutter）：控制曝光时间长短的装置。一般可分为镜间快门和点焦平面快门。
快门速度（Shutter speed）：快门开启的时间。它是指光线扫过胶片（CCD）的时间（曝光时间）。例如，“1/30”是指曝光时间为1/30秒。1/60秒的快门是1/30秒快门速度的两倍。其余以此类推。
景深（Depth of field）：影像相对清晰的范围。景深的长短取决于三个因素：焦距、摄距和光圈大小。它们之间的关系是：（1）焦距越长，景深越短；焦距越短，景深越长；（2）摄距越长，景深越长；（3）光圈越大，景深越小。拓展阅读：什么是景深
景深预览（Depth of field preview）：为了看到实际的景深，有的相机提供了景深预览按钮，按下按钮，把光圈收缩到选定的大小，看到场景就和拍摄后胶片(记忆卡)纪录的场景一样。
感光度（ISO）：表示感光材料感光的快慢程度。单位用“度”或“定”来表示，如“ISO100/21”表示感光度为100度/21定的胶卷。感光度越高，胶片越灵敏（就是在同样的拍摄环境下正常拍摄同一张照片所需要的光线越少，其表现为能用更高的快门或更小的光圈）。
色温（Color temperature）：各种不同的光所含的不同色素称为“色温”。单位为“K”。我们通常所用的日光型彩色负片所能适应的色温为5400K-5600K；灯光型A型、B型所能适应的色温分别为3400K和3200K。所以，我们要根据拍摄对象、环境来选择不同类型的胶卷，否则就会出现偏 色现象（除非用滤色镜校正色温）。
白平衡（White balance）：由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏 色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机可根据不同的光线条件调节色彩设置，使照片颜色尽量不失真。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
曝光（Exposure）：光到达胶片表面使胶片感光的过程。需注意的是，我们说的曝光是指胶片感光，这是我们要得到照片所必需经过的一个过程。它常取决于光圈和快门的组合，因此又有曝光组合一词。比如，用测光表测得快门为1/30秒时，光圈应用5.6，这样，F5.6、1/30秒就是一个曝光组合。
曝光补偿（Exposure Compensation）：用于调节曝光不足或曝光过度。
“Stop”：网上没有对应的中文词，英文全称是The unit of exposure。它只是一个衡量亮度的单位，但前提是必须有参照物。你不能说某个物体是3个Stop的亮度，但你可以说物体A比物体B亮3个 Stop。但是翻成曝光的单位也不完全符合它的本意。它是一个单位的亮度变化。但前提是必须有参照物。使用这种方法是因为没有标准的界限来限定明亮和黑暗。一块黑石头在很亮的地方看上去会比在暗处的灰色石头要亮。
模糊：画面不清晰。可能是由失焦，相机晃动等原因造成。
像素（pixel）：简单来说就是CCD/CMOS上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光，光电信号转换，A/D转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素” 。像素分为CCD像素和有效像素,现在市场上的数码相机标示的大部分是CCD的像素而不是有效像素。
分辨率（ppi/dpi)：指的是单位长度中，所表达或撷取的像素数目。和像素一样，分辨率也分为很多种。最常见的就是影像分辨率，我们通常说的数码相机输出照片最大分辨率，指的就是影像分辨率，单位是ppi（Pixel per Inch）。
红眼（Red eye）：数码相机在闪光灯模式下拍摄人像时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。在较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。
CCD：译为“电子耦合组件”（Charged Coupled Device），它就像传统相机的底片一样。CCD像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管CCD数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
CMOS：“互补金属氧化物半导体”。功能相当于CCD。
AE锁：是自动曝光（Automatic Exposure）控制装置的缩写，AE锁就是锁定于某一AE设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
使用AE锁有几点需要注意：
手动方式或自拍时不能使用自动曝光(AE)锁。
按下自动曝光(AE)锁之后不要再调节光圈大小。
用闪光灯摄影时不要使用(AE)锁。
SM闪存卡：即Smart Media，智能媒体卡，一种存储媒介。SM卡采用了SSFDG/Flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，ＳＭ转换卡也有PCMCIA界面，方便用户进行数据传送。
光学变焦（Optical Zoom）：远距离拍摄时放大物体，因为取决于镜头的焦距，所以成像不影响画面清晰度。与数字变焦相反。
数字变焦（Digital Zoom）：只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在LCD屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。
单反相机（SLR）：摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。这种结构完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样。
噪点（Noise）：数字图像中的“颗粒”，产生的原因往往是高ISO设置、长时间曝光、或在电脑上对曝光严重不足的图像进行过度的提高亮度处理。
Mega：英文中“百万”的前缀，如，百万像素（MP）。
饱和度（Saturation）：表示色彩鲜艳程度。
镜头光斑（Lens flares）：杂乱的光线会聚到屏上形成模糊不清的像叫光斑。
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