- 相关推荐
冬季拍摄技巧
导语：如何用相机拍出冬季的优雅与凄美?冬天的美丽来源于大自然整体性的和谐与精致，让人不禁踌躇满志、思绪万千，有的时候一眼美好的风景如果不记录下来还真的是可惜了，那么今天就由小编给大家分享几个冬季的拍摄技巧，希望能让更多的人把自己所看到的优雅与凄美冬季用快门定格下来。
冬季拍摄技巧 篇1
冬季拍摄技巧——静物拍摄 用曝光来衡量景物关系
冬天的景色部分属性是比较单一的，且有雪覆盖的地方通常在镜头下呈现晶莹剔透的状态，像是一大片天然的节能灯。所以在拍摄作品时，最好是将聚焦点放在除雪覆盖的其它人物或景色。并且准备拍摄的时候一定要记得将曝光率调低一至二级左右，这样图像整体会更自然，在拍摄大面积覆雪场景时，相机的自动调节系统一定会使画面变暗，可以将相机曝光率适度调节，增加一档作为曝光补偿或者增加半级到一级的光圈，以免曝光不足，也可以后期调整亮度。
另外，在拍摄以雪景为底图、人物为主图的作品时，通常会出现的问题是人的脸部与雪的颜色及亮度出现较大的差别，并且图片需要考虑整体的和谐，所以在这一点上你需要考虑的部分是如何将人脸与背景图的平均亮度调整好，然后再调整曝光度，另外也可以通过使用闪光灯以及反光板等辅助照明工具来帮助完成作品。
冬季拍摄技巧——动物拍摄 快/慢速度快门调整学问多
相机的快门使用一般情况下分两种：一是快速快门，二是慢速快门，那么首先我们从快速快门说起，快速快门也叫瞬间收像，拍摄时可将相机的快门调整为1/125秒或者更高的快门速度。例如拍摄北风呼啸、洋洋洒洒的雪花，或者是飘飘荡荡、缓缓降落霜片都可选择快速快门，其次可以选择将相机的滤镜调成暖色，这样做可以提高雪的亮度，补充阴天的光线昏暗的不足。
慢速快门主要捕捉人们的表情以及雪花相对静止形态，一般情况下将快门速度调整为1/60~1/70秒最为合适，这种情况下对拍摄街道快速涌动的人群以及下落的雪花很有意境，最好情况是以一样静物为中心，同时捕捉周围快速移动的物体，使得画面的立体感增加，差异性更大，同时增添整张照片的意境与思想。
冬季拍摄技巧——构图巧思 如何利用背景为作品画龙点睛
拍摄作品最为考究的点是画面的整体性，有时候现在拍摄一样物体时，背景会决定一张照片的好坏程度，巧思的背景不仅能为画面带来画龙点睛的作用，同时能够提升整幅图片的层次。例如拍摄漫天飘舞的雪花，前景为实景雪花、背景为虚化雪花，此时如果在背景处有深色的树林或者点着灯光的村落，整幅图片的层次就出来了，并且会给人深远的意境，使作品深意增加。
除了背景，你还可以选择掌握时间进行仰拍，最好选择大雪下降的时刻，以天空、高楼为背景，下降的雪花若隐若现，伴随着天空与楼宇的壮阔，体现自然的神奇与伟大。
冬季拍摄技巧——光线与角度 考验审美的重点部分
审美这种东西并不是天赋，是可以通过不断训练而提升的'。培养审美首先要进行画面的多层次观察，一处景色其实从多个角度观察所呈现画面层次是不一样的，例如拍摄枯树挂满雪花的银条，正面拍摄没有任何的效果，如果从侧面或者从高处45°方向去拍摄，再加上光线的照射，雪花半透明的质感、枯树细长曼妙的枝蔓、以及强光下树的光影，一副高质量的作品就将呈现在你的面前，第一次拍摄可能不会达到预想的效果，不过多几次的实验就一定会有进步的。
但要注意的是，如果太阳的光线太强，可能会破坏图片的效果，但完全背对光源图片的质感又会被破坏，最好选择与光源较远的位置，或者在光源的下方，如山丘起伏的地方，避开直接光源，这样拍摄出图片的效果为最佳。
冬季拍摄技巧——滤镜调试 增加照片整体饱和度
很多朋友使用滤镜是从修图软件得知的，其实滤镜原本是指相机镜头前的滤色镜。相对而言，拍摄冬天雪景的景色一般选择偏振镜是最合适不过的，偏振镜的出色功用是能有选择地让某个方向振动的光线通过，在彩色和黑白摄影中常用来消除或减弱非金属表面的强反光，从而消除或减轻光斑。例如，在景物和风光摄影中，常用来表现强反光处的物体的质感，突出玻璃后面的景物，压暗天空和表现蓝天白云等。对于拍摄冬季雪景中，可以降低雪面所反射出的较强光线，使雪与天的色彩更具有差异化，提升画面的质感与差别。
另外，黄色滤光镜和雷登滤镜同样适合拍摄雪景，因为雪花对与光线的反射率非常的高，被反射出的分解光线中，蓝色光线与紫色光线比例最高，造成镜头下的画面色差度失调，整体观感下降，而黄色滤光镜具备吸收光源的作用，通过红、橙、黄等光源来吸收青、蓝、紫等色光，这样做的好处是可以将多余色彩的调和，使画面和谐。另外，拍摄画面色彩较丰富时，加用浅黄滤光镜或者雷登滤镜，都可以有效避免蓝色光的比重过大等问题，使画面更加自然。好了，以上是关于冬季摄影的一些技巧，其实摄影重在多拍多练，这样自然会记录下美丽冬季的好作品。
冬季拍摄技巧 篇2
在寒冷的冬季外出拍摄自然与风和日丽的春秋季节有很大不同，尤其是像东北/坝上/雪山等等以雪景为特色的地区，往往伴随着-20度以下的低温，除了做好摄影师自身的保暖和防护以外，摄影器材的防护也万万马虎不得，一般相机，尤其是单反相机建议的使用温度大都在摄氏0-40度，极少数做过密封防潮处理的相机可能会把这个范围扩展为-10-40度，不过标称指标总会留有余量的，所以在稍低的温度下用用也无妨。但是在极寒地带拍摄时尤其要注意器材的保暖，保护器材本身，还可以保证电池在低温下的续航力。
各种套
工欲善其事，必先利其器，在向寒冷地区进军之前请先准备一台比较专业的相机。以各家中高级机身为好，例如佳能EOS 1系列机身，尼康D2，D3，D300(D700)等等。顶级机身全密封防尘防滴溅的特性将为你的外拍工作带来极大的便利。此外多带一台胶片机和几筒反转片是非常必要的。相比旅行中时间精力以及胜景难以再现这些无价的东西来说，有价的器材投入不仅是值得的，而且是超值的。
机身需要先清理一下，去掉外表的汗渍灰尘油脂盐粒等等，用橡皮擦亮手柄和机身之间的触点和接口以保证更可靠的连接，检查快门和反光镜等活动部件工作状况，选择一支镜头作为主力使用，一方面是为了保证相机少落尘，另一方面，在凛冽的寒风中和零下10多度的气温下伴着下流的鼻涕用冻僵的手指换镜头是在是一个需要勇气技巧毅力以及做好镜头失手落地思想准备之后才能进行的工作。机身和镜头准备好了之后去选购一个防寒套，不仅有防寒静音的效果，也在一定程度上有防护作用，轻微的磕磕碰碰就不怕了，即使不小心掉在地上，也不会让雪花进入器材的缝隙里而导致受潮甚至机内结冰。
给相机找好了衣服，您自己也要准备一副手套来操作相机，不需要多么厚(去高寒地区肯定会戴两副以上的手套)，但一定要能防风排汗(尤其是防风，低温环境下如果不防风，身体失温非常快)，而且在低温下不会变硬变脆，户外装备中的Gore-Tex手套就非常适合，不过价钱稍微有点点高，一般在千元以上，不去高寒高海拔地区的朋友也用不太上。另外，带几个能折边密封的塑料袋在身边，会有意想不到的作用。
帽子
有檐帽和宽檐的帽子比较好，不仅仅是为了遮阳，避雨时都很管用;紫外线辐射的高海拔地带还可以阻挡一部分紫外线;在高寒地带，帽子还能够减少你头部的散热;人体的热量有相当大的比例都是从头部散发掉的,气温低的时候尤其如此;最后，帽子还有一个出人意料的功能，如果背后有直射强光的时候，对于戴眼镜的朋友们来说，取景常常会变得痛苦和困难，有个帽子的遮挡会方便很多。
帽子在选购时没什么特别的要求，自己试戴一下，贴合头型就好。
围巾/面巾
围巾是冬季出门必备衣物，它的作用主要是封住领口以防止进风导致脖子失温冻伤，如果在不慎出现外伤的情况下，围巾还可以用来压住伤口，因此MM们常带的时尚围巾就不是特别合适了，自己酌情选一条棉织或者针织的即可。
去往高寒或者高海拔地区的朋友可以买一个头套，也叫打劫帽带上，全面保护整个脸。
外衣裤
外衣裤的选择非常重要，一般来说色友不像户外的山友们那样非要跑到自然环境过于恶劣的地方去，而是依托车辆的时候较多，而在车内时不必过多的考虑保暖的需求，所以在外衣裤的选择上以冲锋衣和速干裤为主。
冲锋衣实际上就是一种适合户外运动的风衣一般是半长的，单层或有薄夹层(多为抓毛绒)理想的冲锋衣应具备的特点是：防风、防雨、透气、耐磨、防撕、便于运动，但许多中低档冲锋衣并不能完全具备上述特点为：防雨，一般冲锋衣都带帽子，并采用防水透气面料，各接缝处有压胶;为透气，出采用防水透气面料外，还会在腋下、胸前或背后开带拉锁的透气窗;为防撕，一般采用防撕面料(衣料上有加强纤维，看上去好象带暗格);为耐磨，处采用耐磨面料外，在胳膊肘，肩部还有额外的防磨层;此外，外便于野外识别一般采用鲜艳的颜色。
冲锋衣最早用于在登高海拔雪山时，当离顶峰还有2-3小时路程时的最后冲锋,这时会脱去羽绒服，卸下大背包，只穿一件冲锋衣轻装前进，这也是它名字的由来。
以摄影为主要目的的出行最好有车辆的支持，所以不必过多的考虑露营等等极限状况下的需求，找个大小合适的背包，能够装下换洗的衣物和其他路上必须要用的东西的即可，无需过多的计较背包的设计和负重能力以及人体功效方面的性能，或者说的更简单点，你只要找个结实的大口袋就够了。
去往已开发成熟的景区的朋友可以跳过这段，而去往原生态高寒或者山区地区的朋友们，睡袋还是建议带上一个，并不是每个地方都有温暖舒适的宾馆可供休息的，万一碰上条件不是那么好的旅馆或者根本就是当地老乡的房子的时候，即使是单层的睡袋，也可以让你安心的睡上一个好觉，而不会半夜被冻醒，在孤独无望中瑟瑟发抖。睡袋的另一个好处就是干净卫生，比起不知道被多少人睡过的旅馆寝具，独自使用的睡袋要令人放心多了。
摄影包
既然是出门摄影，传统观念器材一定不能少带，摄影包也是必须的(至于那些用到器材箱的变态们，让我们表示敬仰就可以了，没必要去仿效)，不过话又说回来，出门带太多的家伙也用处不大，尽量装备从简，毕竟就算是有车，东西太多收拾起来也麻烦，而且，选择多了，反而会干扰你对影像的感觉和判断，都忙着照顾器材去了，用在真正的拍摄和思考上的时间就少了。
摄影包带个能装下一机三头外加一台12寸笔记本的背包或者提包足矣，注意选择的时候要找那些自带防雨罩的，以应付有可能出现的突然间的天气恶化。至于防护功能上面，乐摄宝，白金汉之类的品牌做的已经足够好，可以令人信任，就不多说了，实在不行，就只好选个百利能的大箱子了，只要你能拖的动。
虽然上述外国品牌的摄影包很大一部分也是在国内工厂制作的，但是我们依旧不建议购买国产品牌摄影包，毕竟相对于一次出行所耗费的金钱时间和精力来说，选择高端摄影包品牌所多多花的那些钱完全可以忽略不计，但带来的是更高的可靠性。
本页介绍的这些鸡零狗碎的小东西将能够极大的方便你的拍摄旅程，又不会占用太多的体积和重量来加重你的负担，实在是旅行必备的利器呀，财力允许的朋友要多多考虑了。
GPS和对讲机
GPS对于驾车赶路和寻找拍摄地点都有着极为重要的意义，是绝对不能少的重要装备，对于以摄影为目的旅行的朋友们来说，GPS还有另一个好处就是可以帮助你记录下来照片的拍摄地点，方便回家之后的展示和下次再回来采风。
市场上GPS的选择余地非常大，而且GPS这个东西发展到现在，地图之类的功能已经相当完备，所以我们应该针对于摄影之旅的特点来选择那些拥有独立供电能力，体积重量又不会太大的车载手持两用产品。在寻找拍摄位置的过程中，很多地方是车辆所不能接近或者进入的，拥有2-4小时的独立供电能力对于GPS来说显得相当的重要，而且体积尽量要轻薄，这样才能方便携带，至于防水之类的要求，完全可以用硅胶套加防水的真空密封袋来保证。
至于很多附带GPS功能的手机，可以作为辅助来用，但是最好别一直开着GPS功能，定位相当的耗电，出门在外带上一只有电的手机意义十分重大。
与极为重要的GPS相比，对讲机则不是那么的必不可少了，完全属于有它没它都过年的小角色，在移动通信覆盖地区活动的朋友可以略过此段不看。 对讲机的主要作用是在驾车途中保持各车之间的联系，协调行动，在到了目的地之后大家各自散开寻找拍摄机位的时候也可以保持联系，以免失散。1200块一只的八重洲VX-2R已经足够了。
滤镜
数码相机已经可以在后期调整出来各种色彩和效果了，因此滤色镜完全不必考虑，除了常规的起保护作用的UV镜之外，只用带中灰镜和偏振镜这两种就可以了。
雪地里面对阳光的反射极为强烈，而一般大家又都会选择在晴天拍摄，这时候很有可能遇到光线太强超越快门速度上限或者接近上限的情况，就需要用中灰镜来压暗一下场景了。有的朋友也许会说，收小光圈不就可以了?要知道风光摄影对于镜头综合性能的考验是很严酷的，而一般来说镜头各项表现最优秀的时候一般都出现在收小2-3档光圈上，不可能收到最小光圈还保持优秀的素质，所以有块中灰镜是很有帮助的。
另外一个需要带上的是偏振镜，用于滤除偏振光和较强的雪面冰面反射光，提高整个画面的锐度以及降低眩光，这是大家都知道的技巧，在此就不多说了。
组合工具
最后一个有用的`小附件是组合工具，来泽曼的组合钳子是明显好于瑞士军刀的选择。在行程中将会有不少的作用，比如脚架螺丝一路颠簸松掉了，就可以拿来紧一紧，如此种种，不一而足。飞机不让随身携带，需要提前办好托运事宜。
墨镜
另一个必备的东西就是墨镜。雪对紫外线和可见光的反射率都很高，带墨镜可以有效的避免眼睛被灼伤(传说中的雪盲症)，保护好自己，同时，墨镜也有部分的防风作用，一举两得。
防晒霜和唇膏
也许大老爷们都不怕晒，不过这两样东西还是很有必要带上一点而且经常使用的，雪地紫外线强度高，冬季气候又较为干冷，因此皮肤防晒防风都需要涂点什么东西，以前常见涂甘油防冻的，近年来比较少了，毕竟看起来有点恶心。友情提示一下，下面这种曼秀雷敦的防晒唇膏是风油精味的，不喜欢刺激性气味的朋友还是换用其他类型的吧。
数码相机对于电池的依赖性要比传统相机高很多，因此在外拍开始之前，再次的检查你的电池是否处于正常的工作状态和另外再买一块儿备用电池至关重要。几乎所有类型的电池都使用化学反应来存储和释放电能，因此受工作环境温度的影响很大，有资料表明，在寒冷地带使用时温度每降低10度，电池的电能损失常常高达50%以上，如果一直让相机在低温环境中工作，你会发现原本可以拍摄数百张的电池将在拍摄几十张之后提示电量低，值得欣慰的是现在数码单反相机里面标配的锂电池受温度的影响相对较小可以比传统的镍氢或者老土的镍镉电池撑的更久一些，即便如此，多带一两块充满电的备用电池依然是明智的选择;将备用电池揣在怀里保暖，相机报告没电的电池换下来之后最好也揣进怀里，回复常温的电池，电量也会恢复正常的，在备用电池也都消耗的山穷水尽之后，暖和过来的电池也许能带给你最后一丝希望。
市场上还有一种专门设计的外接电池盒，里面以AA size的充电电池或者铅酸免维护蓄电池存储电能，可以使用电源接口与相机连接，不过单反大多配备了容量较高的锂离子电池而且还可以附加电池手柄，因此使用这种外置电池的意义不大，倒是便携DC的用户可以考虑下，而且外接电池包可以别在外衣里面，保暖性也更胜一筹，不过市场产品良莠不齐，大家要仔细挑选，千万别选那些输出电压不稳定的产品，以免给您的宝贝相机带来不可逆转的伤害。
前面做好了相机的清理，也买来了备用的电池，一切都准备好之后，就可以出发啦，到了预定的拍摄地点切不可轻举妄动，室内外温差较大，因此不宜直接把相机掏出来，最好连皮套和摄影包一起先放在室外片刻等温度下降的差不多了再开始拍摄工作，切不可操之过急。至于有些杂志或者文章中介绍的一直将相机捂在怀里，需要时拿出来拍几张，然后赶快再捂回去，实在是误人子弟的做法。如果相机经受不了外界的严寒，那么捂着也没用，一拿出来立即就会冻的失灵，如果相机能经受得起外界的严寒，那么还有捂的必要吗?而且人体会散发水汽，尤其是在厚厚的衣物包裹之下，更容易出汗，捂在衣服里面时会渗入一些水汽，拿出来遇到外界的严寒水汽会凝结成细小的冰粒，轻则会导致快门光圈等等机构运转不正常，重则会完全冻住导致不能使用。
另外，呼吸的时候也会带出来水汽，凝结在机身上或者渗入机身内部，因此最好能够戴上打劫帽和口罩之类的装备，一方面减少水汽，另一方面也能防寒护脸，要知道鼻尖也是很容易冻伤的部位哦。
在外拍时也常常会遇到零星的雪花飘落，以及被风吹起的积雪落在机身上之类的情况，这种时候密封防滴溅的专业机身和镜头的优势就体现出来了，稍小的雪粒根本不必理会，拍摄结束时擦擦就好，不过仍然需要注意的是镜头和机身卡口之间的连接处，部分镜头屁股上的橡胶密封圈在低温下会失去弹性而导致密封不良，因此落在这里的雪粒需要及时清理掉。
拍摄完成之后别忙着把相机装进包里，还记得第一页我们曾经提到要带几个折边密封袋么?现在就派上用场了，把相机装进密封袋里封好再放进摄影包中，这样拿到温暖的室内之后水汽也不会直接在机身上凝结，而机身上的落雪融化之后的细小水滴对于防尘防滴全密封的专业机身和镜头来说没什么大碍，纸巾一擦就好。
冬季拍摄技巧 篇3
拍摄城市夜景的前期准备
一般来说，我会携带8-15mm、14mm、16-35mm、24-70mm和70-200mm镜头以获得不同视角。此外，还应携带稳定性优秀的大型三脚架、可锁定快门的快门线、备用电池、照明设备、滤镜、黑卡纸以及防寒衣服等。三脚架的稳定性非常重要，尤其在楼顶天台上，风力要比地面上大得多。长时间曝光时，小型三脚架很有可能会晃动。另外，夜景拍摄是非常耗费电力的，实时取景更是如此，所以要备足电池。
事先踩点必不可少
想要表现宏大的场景，最佳的方式是选择制高点俯摄。这样的视角有利于表现建筑的空间、层次以及建筑与环境的关系。为了找寻最佳拍摄机位，一定要事先全方位考察拍摄点。首先要了解拍摄地的位置和周边环境;其次还要登上附近的制高点观察视野如何，寻找最合适的拍摄角度;最后等待一个好天气，提前到达拍摄地准备拍摄。
两张照片同样拍摄的是西直门立交桥，但由于角度原因，两张照片高下立判，因此事前踩点必不可少。
拍摄时间非常短暂
夜景摄影并非是等到天黑了才拍，以冬季的北京为例，17:20~17:40这段时间天空的亮度与色彩最适合拍摄。除此之外还应考虑天空的层次，有云时要比没有云时更适合表现日落后的天空。因此等到一个好天气，可以说已经完成拍摄的50%了。在此建议在雨雪后拍摄，因为大城市的空气质量不佳，隔一天空气质量就会差很多。除了关注天气阴晴外，最后还应注意拍摄当天的PM值是否是“优”。应尽量选择天空有云的日子拍摄，这样天空就不会显得单调了。
调整相机参数与设置
拍摄时推荐使用手动曝光模式+点测光模式。夜景的光线错综复杂，自动测光有可能不准确。此时可用点测光分别对画面中最暗和最亮的区域测光，然后以中间值进行曝光，随后根据回放画面进行曝光微调。
若要使画面获得暖色调，可将白平衡设定为日光模式;而设定为白炽灯模式时，能比较真实地再现夜景本来的色彩。对画面没有特别的色彩取向时，推荐使用自动白平衡模式并拍摄RAW格式文件。
小光圈能让画面清晰明锐，而且收缩光圈拍摄可以获得“星芒”效果。但光圈太小会因为光线衍射造成画质下降，因此将光圈控制在F8~F16为佳。一般来说，感光度越低画质就越精细，因此推荐将感光度设置在ISO100。如果相机的感光度可以设置到ISO50，也可以借此得到更慢的快门速度。
在北京第二高的财富中心天台上俯瞰北京全貌，等待着夜幕降临的那一刻。我使用灰度渐变镜压暗天空的亮度，保证在天空还有霞光时按下了快门。
如何获得准确曝光
在日落后路灯亮起时拍摄，画面亮度偏高，如果想拍出车轨的效果，需要使用ND镜来实现长时间曝光。此时天空亮度会比地面亮，因此应使用灰度渐变镜来平衡画面亮度，或使用黑卡纸进行遮挡。
一般情况下，可用一片灰度渐变镜+一片ND镜的组合拍摄。灰度渐变镜的作用是压暗天空的亮度，ND镜则是增加地面的曝光(由于曝光时间增长，车灯轨迹会增加地面的亮度，使地面与天空亮度平衡)。灰度渐变镜应根据天空亮度逐渐变暗而随时更换。若不使用灰度渐变镜，也可使用“摇黑卡”的方式进行遮挡，操作方法为：以同一频率用黑卡纸在镜头前(天空部分)遮挡、离开、再遮挡，直至曝光结束。该方法没有一定之规，完全依靠经验进行，并根据天空亮度调整“摇黑卡”的频率与遮挡时长。
合理利用镜头语言
拍摄城市题材时可根据镜头焦段选择最合适的构图。广角镜头能够将视野中的建筑完全呈现在画面中，适合展现建筑的空间感和纵深感。此时可以选择三分法构图，根据要表现的感觉，或天空面积多一些，或地面的面积多一些。在使用中焦段镜头时，构图应尽可能充分利用线条的形式美增强画面的纵深感，从而提高画面的感染力。长焦镜头则更多被用来体现压缩感，可通过截取建筑的局部，表达建筑的曲线和形状。
一次偶然的机会，我在19层一个正在装修的.窗户前发现了这个角度，并使用Lensbaby Composer移轴镜头拍摄。这支镜头需要手动对焦，为了定格运动的汽车，我将焦点对在了高架桥的交汇处并提高感光度拍摄。
夜晚街拍的前期准备
由于街头景物瞬息万变，快门时滞较短的单反相机是首选，而体积小巧、快门声小的旁轴相机也是比较理想的选择。夜晚扫街的另一要点是高感光度画质，在极暗的环境里，使用高感光度画质出色的相机是非常重要的。
扫街时建议使用28mm~50mm焦段的镜头，这个焦段具备更立体、更符合大多数人的视角，可使拍摄的照片具备真实感和空间感。最后，如果想展现人来人往的流动感，可以使用独脚架来支撑。独脚架相比三脚架更方便携带，在人多的地方更易使用，且由于曝光时间不像拍摄城市夜景那么长，独脚架完全可以应付。
使用移轴镜头打造夺人一幕。如果避不开人际嘈杂的环境，可以倾斜焦平面把画面中的其他元素都虚化掉。使用移轴镜头，将画面中最吸引人的人物居中放置，然后利用移轴镜头将其他区域虚化。
调整相机参数与设置
如果使用的是F1.2或F1.8之类的大光圈镜头，可尽量把感光度保持在ISO800~ISO1600，这样可以让画面中的噪点相对较少!当然，最新的数码相机有非常强的抑噪性能，可以使用更高的感光度来提高快门速度，但为了保险起见，感光度还是应尽量降低。
有些相机的自动感光度可以设置上限，这个功能非常适合夜景街拍。将感光度设置为自动，然后将上限设置为ISO3200，最后将曝光模式改为快门优先模式，并将快门速度设置为1/60秒左右。街市上的橘黄色灯光显得格外温馨，在这样的色温下，很适合拍摄充满情感的作品，为了表现这样的色调，可把色温设定在4800K~5000K。
在一家店门前，室内光很充足，室外的光则很暗，很容易呈现出剪影的效果。此时一对情侣出现在画面中，于是我调整曝光拍摄了一幅剪影作品。对于扫街拍摄来说，注意提高快门速度非常重要，以免拍虚，错失精彩瞬间。
如何利用现场光线拍摄
京城冬季的夜晚非常适合拍摄，虽然现在光污染泛滥，夜晚的天空中几乎看不到点点繁星，但对街头摄影师来说，这样的光线却是非常棒的，尤其适合街头抓拍。
因为夜晚的街景对比很强烈，所以测光时应尝试以最亮的区域测光，然后提高1~2挡进行曝光。在此依然推荐以手动曝光模式拍摄，因为这样可以仔细处理特定区域的曝光，并能防止机内测光表被车灯等偶然因素影响。
街拍时应尽量利用现场光，如果要增加曝光量，最快捷方便的方法是提高感光度。虽然提高感光度会增加画面的噪点，但比起使用闪光灯来，还是有优势的。使用闪光灯会影响被摄者，还会令光效不自然。
寻找到一个空旷的路口，等待路灯亮起。在时间、亮度都合适的时候，等待路上的行人走到画面中央拍摄。为了获得星光效果，拍摄时加上星芒镜。
尝试拍摄趣味性的画面
扫街时往往要拍摄陌生人，这对于拍摄者来说似乎是一个心理障碍，因此往往仓促按下快门，拍下被摄者惊愕诧异的表情。在扫街的时候，沟通是最重要的，有些有趣的场景，或者需要近距离拍摄陌生人的时候，一两句简单的问候以及友善的笑容，常常可以拉近与被摄者的心理距离。
拍摄时还可多注意一些容易被忽视的元素，例如灯光照射下的影子、橱窗前的剪影、动静虚实的结合、爆炸效果，甚至可以利用移轴镜头拍摄。
在长时间曝光下改变焦距，可以拍出有趣的影像效果。操作方法很简单，先对着被摄物进行测光与构图，若有三脚架固定，建议曝光时长设置在1秒左右。按下快门后转动镜头焦距环变焦。可以选择从长焦端往广角端变换，也可以从广角端往长焦端变换，呈现出的效果也不太一样。
【冬季拍摄技巧】相关文章：
拍摄烟花的技巧07-27
地铁拍摄技巧10-28
人物拍摄技巧07-23
夜景拍摄的技巧08-04
昆虫的拍摄技巧09-22
桥梁拍摄的技巧10-29
透射物体拍摄创意拍摄技巧11-08
关于拍摄流星的器材选择与拍摄技巧08-19
微距拍摄的方法与技巧08-21