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拍摄剪影照片的简单步骤
导语：要透过镜头展现出戏剧化的效果，剪影未尝不是一种非常棒的表现方式。在照片中，注入与整体画面大相径庭、省去细节的对象，可能会造成别有韵味的视觉冲击和心理震撼，人们或许会从中体会到美轮美奂、神秘悠远的意境，甚至在某些画面表现出的惊魂一幕，令人胆战心惊、心有余悸。下面小编和大家分享一些拍摄剪影的步骤，希望对大家有些帮助。
仔细选择被摄对象
在考虑技术细节和相机设置前，你需要先腾出时间和精力来思考一下选择对象。这会是一个比较棘手的事情，因为要恰如其分地做出选择，你多少需要点经验。你会希望对象相对简单，并且在二维层面上表现出与周围环境迥然不同的外形。剪影拍摄的自然韵味意味着，你将剥除对象的所有繁枝细节，并使对象与周围环境混为一体，几乎体现不出任何景深之感。
期间需要当心的是，对象决不要呆板一块，亦或让讨厌的建筑或简单的雕塑物挡住。此外，如果拍摄画面中有多个人，也要当心。要是剪影重叠部分太多，则会给人混乱不堪、模糊不清之感。拍摄中，应力求各个对象就算从个体对象的角度来看，也是轮廓分明、清晰可见的。
你通常会见到的一个拍摄题材是“亲吻剪影”，其中两个人互拥在一起，亲吻对方，但由于他(她)们的脸过度重叠，使得最终的拍摄结果显得有点诡异。
正如你在上面照片中看到的，尽管图像整体看起来还不错，但如果关注剪影中脸部重叠的部分，多少有点混乱不安的意味。要是打算模仿这样的拍摄，就尽量要 “恰逢”亲吻前后，脸部还没有接触的情况下，从而获得更好的表现效果。记住，并不只是对人物剪影需要如此，对于摄影作品中有重叠趋势的任意两个对象，该原理同样适用。
照明
显而易见，剪影完全是逆光照明的杰作。这背后的基本思路是，你正对着的前景和“对象侧面”的亮度，与背景亮度相比，显得微不足道。要了解其中的奥妙，你必须学会像相机一样“思考和看待”事物。 如果你曾无意中拍摄出了一幅剪影，就会知道，相机看到的事物与你看到的事物截然不同。有时，在明亮的逆光条件下，肉眼看到的拍摄对象尚好，但是最终拍摄到的却是一幅剪影，造成的如此落差的根本原因在于，相机与人眼的聚光方式存在着天壤之别。
对此，我将在稍后的相机设置部分进行详细论述，现在我们先了解一下，进行剪影拍摄时，两种基本类型的照明场景。
照明场景 1：摄影棚
只要你拥有合适的设备，那么在摄影棚里进行剪影拍摄则最易控制。通常而言，你想要将背景设计的非常简单一致，尽可能与剪影形成强烈反差。所以抓住浅色的单质背景，并将摄影棚灯光打在上面。接下来，将所有这些置于拍摄对象的背后，并与拍摄画面保持一定距离。
如果除了凸显对象的轮廓之外，你还想控制照片的色调和表现效果，可以尝试加入亮色并试试晕映照的表现效果。
另外一个可以尝试的变化因素是，你希望对象的多少部分成为剪影。部分剪影是选择对象的具体部分进行拍摄，从而产生一些令人惊叹的拍摄效果。
照明场景 2：自然环境
在无法掌控的环境中进行剪影拍摄时，可能会存在更多的不可预知性，外界光线条件瞬息万变，拍摄结果的优劣与你为之调整的程度息息相关。其实在一天的大部分时间里，都很难做到有效地利用日光进行拍摄。这也解释了你将看到的90%甚至更多的户外剪影拍摄，都围绕在日出或日落时间的原因。从自然的角度来说，这些时候的太阳处于天空运行轨迹的最低点，在这个高度受大气干扰的程度最大，太阳会被云层遮掩，这样一来就产生了非常理想、通常色彩也更丰富的背景光。
但正如上面提到的,不同于在摄影棚环境中进行拍摄，太阳在地平线的位置变化会很快影响到实际的光线条件，自然而然地，拍摄时面临的压力就要更大一些。如果你正以完全手动模式进行拍摄，就真的要做到“一心二用”，时刻关注光线的变化并不断进行调整。因此，务必确保对相机的理想设置了如指掌，唯有如此，才能做出相应的增量变化调整，而不用因眼睛离开取景器而费时。但遗憾的是，完美的光线条件如白驹过隙，通常很难抓住这样的拍摄良机。
如果拍摄时采用太阳作为背景光，那么在作品中需要考虑诸多变量因素：云、建筑物、拍摄对象相对于相机的高度、太阳相对于对象的位置等。分别对每个变量因素进行试验，从中找出哪些能在作品中带来您所寻求的效果和基调。上面是一张漂亮的眩光剪影相片，摄影师有意使用镜头眩光作为整个图像的中心点，而将拍摄主体置于三个拍摄对象的最右侧。
相机设置
要玩转手中的相机设置，拍摄出漂亮的剪影，我们需要掌握一些知识，为使大家获得直观的感受，我们将利用Flickr上的“更多属性”功能，看看某些实际照片是如何拍摄的。看看其他摄影师的实际操作对我们大有裨益，正所谓“他山之石，可以攻玉”，掌握了“高人”的拍摄技巧，自己拍摄类似相片时就可以做到“触类旁通”，所以应将频繁使用这样的属性功能成为自己的一种习惯!
剪影摄影家
上图向我们表明，在适当的环境下，复杂的背景有时也能渲染出非常棒的表现效果。仅从图像，我们无法立即清楚准确地获知背后的光源究竟为何物。它可能是一扇窗户，或是灯光明亮的房间外的一块彩色玻璃。
正如你在图像中看到的，相片的曝光时间、光圈和ISO分别被设置为1/200s、f/2.2和1600。这三个指标是拍照时面临的难题，其合适与否将决定着最终图像的成败。1/200s的快门速度在暗室中可算是相当快的了。如果您想尽可能捕捉到更多细节，可能就必须得将快门速度降至几近1/100s甚至更低(在手握相机拍照的情况下，这样做会因拍摄过程中相机的抖动，更加不易获得清晰的图像)，但是您要做的就是忽视细节，因此拍摄时采用较快的快门速度就足以胜任。设置较快的快门速度有个好处，您可以放心大胆地捕捉运动对象的剪影，而无需担心图像模糊。
尽管最终成像结果比较暗淡，但实际上f/2.2的光圈会使大量的光线进入镜头。记住，在我们谈论光圈时，数字越大，进入镜头的可见光就越少，图像相应也就越暗。不过说真的，许多镜头甚至根本就没有达到2.2这一档——从图中属性信息显而易见，这个摄影师使用的是佳能5D，它是一款相当不错的单反相机，这从侧面也反映着这样一个事实，要拍出好的作品，设备投入也是相当重要的。所以，假使您拍摄出的图像没有上图中那样梦幻，不要自怨自艾，庸人自扰可不是个好习惯! 无论拍摄剪影还是进行其他拍摄，允许你进行这种低光拍摄的镜头对低光(低亮度)场景都是最为理想的。但其中要小心的是，随着光圈的降低，景深也会变浅。景深变得越浅，拍摄出清晰剪影的难度就与越大，因为浅景深就意味着只有少部分图像处于焦点范围之内。
最后我们说一下ISO。图像中的ISO被设置为1600。记住，ISO与图像亮度成正比例关系，ISO越高，图像也就越亮，但高ISO不利的方面在于会增加图像中的彩色噪点。这里又得提及摄影师使用的佳能5D，相对于像Canon Rebel(EOS XXD/XXXD)这样相对较便宜的数码单反相机，在ISO1600的高感光度下，前者彩色噪点问题会更少一些。在场景中的环境光量相对不足的情况下，可能会迫使摄影师不得不将ISO猛增至1600。而在户外进行剪影拍摄时，通常情况下都会有大量的自然光，因此在阳光充足的情况下，ISO设置为接近 100-200即可进行拍摄。
路易斯和气球
上图尽管看起来与前一张图片有很大差异，但从理论上讲，二者非常相似。再一次，我们看到了：在彩色光源前，使用非常高的焦距拍摄出的孤独身影，巧合的是，这两幅作品均出自同一摄影师之手。这一次，曝光时间甚至更短，只有1/250s，这样一来，相比上次进入镜头的光线甚至更少。此外，光圈也缩小到了f /3.2(按照大多数标准，这样的光圈设置仍嫌偏大)，同样这也将导致更少的进光量。这次拍摄中，由于浅景深使得几个较远的气球相对模糊，增强了拍摄的美感，从而为整个画面带来了非常出色的表现效果。
最终，该摄影师仍忠实于上次拍摄，坚持使用了ISO为1600的高感光度。你可以看看最终呈现在某些气球上的彩色噪点。再次申明，使用高ISO并不可取，但在黑暗场景中进行拍摄时，通常这可能是唯一的解决之道。更多示例
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